甘泉路两侧的法国梧桐树，或许是市区行道树中长得最粗硕的了。繁盛的枝叶将道路的上空遮得密密实实，在两侧路灯的照射下，鲜绿欲滴；遒劲的树根顶起路边的人行道板，显示出顽强的生命力，它们已成了这条老街历史最直观的见证。

　　刚参加工作的时候，我们单位就在甘泉路194 号——甘泉县衙的旧址。还是那两扇赭红色的大门，和那厚重的木门槛，只是油漆已经斑驳；门内两侧的耳房也已历经了岁月的风雨，夜色中辨得不是很真切，样子仍然还是原来的样子。或许是在这里工作生活多年的缘故，走过了又折回来看看，看的心里酸酸的，这样的历史遗存，如果再不加以保护，等到后来坍塌了再做个假古董，那就太没有意义了。街对面的211 号原来是扬州日报社所在地——匏庐，那时晚上加班以后，常径自走过去，拉上两个已做完当天案头工作的好友，走进路边的小吃店，点上几样兰花干、花生米、盐水毛豆之类的下酒菜小酌，颇有几份闲看庭前花开花落的情趣。前些日子与老友们相聚，大家还说到这一段，只是感慨时间过得太快了，真的是“三十八年过去，弹指一挥间”。如今报社早已迁址，借着巷内灯光走进去，却是院门紧锁，只是门楣上“匏庐”二字依旧。记得当时很佩服古人的造园之巧，虽由窄巷引入，却小中见大，别有洞天，整个园子分左右两个精致的院落，由于形似瓢葫芦，故而称为“匏庐”，据说前几年做了修缮，不知现在白天是否对外开放了。

　　清代的甘泉街，东起大儒坊，西至太平桥，也就是现在的国庆路和汶河路两个交叉路口，与眼下的甘泉路基本相仿，是旧城的一条主要街道。从明到清，街道的巷内有很多的名人宅第。出了巷子往东走，粉粧巷内的絜园，魏源曾在此写就《海国图志》，“以君衣上月，照我花前饮”，是他在园中留下的佳句。走进仁丰里，这里有被称为“前李府”的明辽东巡抚李植的故居，“后李府”的明都御史李木丹的故居。清两广总督晏端书的宅第也在这条巷子里，“破四旧”的年代，家中的族谱和一些老物件都被毁了，从残存的文字和保存下来的老家具背面的“衮绣堂”字迹来看，我的祖上就是生活在这里的，至于到了高祖的时候怎么去了瓜洲，就不得而知了。曾经托市图书馆工作过的老人帮着一起找寻过，找了好一阵，也没有能够有个具体的说法。父亲回忆他在新华中学读书时，低年级中有一女生名字的排行与我们这一辈是一样的，家就住在仁丰里一带，我也曾去查过户籍档案，但五十年代前后的都没有了留存，后来亦不知迁往何处了。常府巷内是明朝开国功臣常遇春的住所，不过这些宅子多已成为民居，经过历年的修缮和改建，不少已经面目全非，晚上走过来就更难辨清原来的面貌了。走过这片积淀了历史沧桑的古街巷，让人感悟的是人世间的冷暖悲欢。

　　这条街还凝结了古城的历史、经济、文化和风俗民情，旧时人们还把它称为“多子街”，原因是清代街两边多为缎庄绸行，成为南来北往商贾云集的绸缎批发市场，俗称“缎子街”，民间取谐音称“多子街”，又因其契合了人们多子多福的美好愿望，扬州人娶亲的花轿总要绕经此街，成了延续久远的婚俗。现在的街边夜市，大多数还是卖衣服的，价格适中，绚丽时尚；逛街的大部分是一些年轻的女孩，也都光彩照人。小东门一带，历来就是店肆云集，车水马龙，据《扬州画舫录》记述：“小东门街多食肆”，现在仍是如此，夜空中弥漫着各类小吃的香味。过去这里有家电影院，放映前后这里根本走不通，现在不放电影了，但人们骑车走到这里，不少人还要下车推行，这或许就是千年传承的扬州市井之夜。

　　仁丰里还有家双桂泉浴室，在194号工作的时候，隔三差五的要来这里洗澡。晚上信步走过去，“涤旧垢以澡身，濯清泉而浴德”的楹联直入眼帘。来此沐浴的，多是一些老扬州，多是周边的老街坊，看来甚感亲切。扬州的传统沐浴根基深厚，特色鲜明，已成为一种独特的文化，成为扬州的一张城市名片，如果不是时间已迟，真想再进去体味一番。